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大漠西游,从年轻到苍老

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这里的日出好像要比广州晚,早上7点多天还刚刚微亮,我打开窗户,庆幸今天的好天。昨晚还没有来得及细瞧嘉峪关城市一眼,嘉峪关没有想象中的繁华,矮矮的房子,破破烂烂的街道。远处几个烟囱吐着浓黑的烟雾吞噬着蓝天。嘉峪关是甘肃省重要的工业城市。

发表于 2001-10-11 17:30

我发现一夜之间我变老了。 这一夜是在从山水之间的甘南草原到嘉峪关旁的戈壁草原的路上度过的。 在美丽的甘南桑科草原,这是一幅什么样的画面啊: 背景是湛蓝天空,纯净的无一丝杂色,宛如水晶;远处连绵群山错落有致,颜色有别;群山上漂浮的白云,被微风吹成飘逸的图画;近处的高山,平缓处是草甸,似地毯一样的草甸缓缓爬升,迎接远道的客人;陡峭处似突兀的屏风,会遮挡住偶尔肆虐的风霜保护这一方净土;在群山之间的绿黄草原,阳光之下泛着生机,尽管是在这深秋的天气中;小溪一样无声欢快流淌的大夏河,不知疲倦,诠释着一方净土的风情;不知名的一片小湖上映着天空的白云就像西子湖边的浣纱,还游荡着数对鸳鸯;一匹膘悍的马独自在湖边吃草,又像在散步,棕色的毛肤给梳理得如同缎子一样平滑整洁;另外依稀传来的藏族女孩天籁般歌声,让人不可侵犯的圣洁的经幡等等…… 让人陶醉的一切会让你觉得这里根本就是世外桃源,是一片能让你脱去世俗束缚的净土,这里简直就是天堂了。在这里是不会有历史感怀和现实困扰的,因为这里一切都裸露在自然中,没有尘世的纠拌,因而不会让你感慨什么世事的无常,什么历史的变迁,只会让你赏心悦目,只会让你觉得美不胜收。在这里你的心是年轻的,每个游客的心都会是年轻的。 火车开往嘉峪关,一个晚上的工夫和一千多公里的行程是无法让人摒弃兴奋的,黑暗和倦怠也熄灭不了年轻的兴奋的火焰。借着窗外的微光望着远处泛着银色的祁连山雪山顶,谈论的话题却依旧是青山绿水的美丽,对于近在咫尺的戈壁是漠视而不置可否的。 真正让我感觉“换了人间”的是身在嘉峪关时。天依旧是蓝色的,宛如水晶;漂浮着的白云也依旧显示着被风吹出的图画;远处依旧有连绵的祁连山雪山顶。然而我只是一会儿的感觉美妙。在美妙背景下出现在视野里的是苍茫戈壁里一座用黄土和麦秸,草夯成的巨大关城。在强烈阳光下凸现出灿灿黄色,似是金碧辉煌的嘉峪关已深深地抓住我心绪。强烈反差下这座关城已不再是美景,我只能认为它是一座关城,是春风不度的关城,是西出无故人的关城,是保护了中原千百年的西大门。这时我走在城楼上,我发觉与昨天草原的我相比我变老了。 关城显示出来的都是故事,含泪离家,出塞和亲的故事,金戈铁马,气吞万里如虎的故事。关城承载太厚重的历史,这种厚重的历史感将我在草原积累的不识愁滋味的年轻心情取代为“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。” 的苍桑老态了。关城内路边上的一大片黄芦起初让我惊异(这里竟然有这种水边的芦草),然而念及“出塞入塞寒,处处黄芦草”我就根本不想再去追求原因了。关城分为几重,瓮城,罗城,内城等。高大的城墙早已风化掉战争的遗迹,凸凹地表面已见不着一丝昔日敌我浴血对抗的痕迹,只有在风中猎猎作响的旗帜还依稀传递着曾经的号角声。远处竟然有烟,“大漠孤烟直”,莫非便是狼烟?阿富汗的狼烟难道在嘉峪关便能看见?我不敢再想。我也无法再想。关城外便是一片荒漠,让千年的的风修整格外平整,远观一马平川只能看见地平线,近观却是硌脚的砾石点点,惨淡的让人感觉民谣“一出嘉峪关,两眼泪汪汪”果然有理。不远处竟然有一座孤零零小亭,没忍心进去,害怕不能承受之重。 似乎是两重天,从葱郁到调黄,从自然到历史,从年轻到苍老,如果你从甘南的青山绿水到嘉峪关苍茫戈壁里一定会体会得到。我也许只是一阵若有所思,一阵浮躁,然而与我已经够了。甘南好像是天堂,我不会再去;戈壁不是地狱,我也不会再去。留着这份记忆慢慢去消化好了。旅游不就是这样吗?

作者去了这些地方:
嘉峪关

昨晚息休得不错,早上我喝了一杯咖啡,精神颇好,今天一定是开心的一天。

内城

八点预约好的的士已经在酒店门口等我,司机是个中年男子,唯一的遗憾就是他对历史的了解简直就是零,介绍景点没有办法蕴染历史的色彩,我只能看看景点的介绍来简单了解历史。

发表于 2001-10-15 18:25

我发现一夜之间我变老了。 这一夜是在从山水之间的甘南草原到嘉峪关旁的戈壁草原的路上度过的。 在美丽的甘南桑科草原,这是一幅什么样的画面啊: 背景是湛蓝天空,纯净的无一丝杂色,宛如水晶;远处连绵群山错落有致,颜色有别;群山上漂浮的白云,被微风吹成飘逸的图画;近处的高山,平缓处是草甸,似地毯一样的草甸缓缓爬升,迎接远道的客人;陡峭处似突兀的屏风,会遮挡住偶尔肆虐的风霜保护这一方净土;在群山之间的绿黄草原,阳光之下泛着生机,尽管是在这深秋的天气中;小溪一样无声欢快流淌的大夏河,不知疲倦,诠释着一方净土的风情;不知名的一片小湖上映着天空的白云就像西子湖边的浣纱,还游荡着数对鸳鸯;一匹膘悍的马独自在湖边吃草,又像在散步,棕色的毛肤给梳理得如同缎子一样平滑整洁;另外依稀传来的藏族女孩天籁般歌声,让人不可侵犯的圣洁的经幡等等…… 让人陶醉的一切会让你觉得这里根本就是世外桃源,是一片能让你脱去世俗束缚的净土,这里简直就是天堂了。在这里是不会有历史感怀和现实困扰的,因为这里一切都裸露在自然中,没有尘世的纠拌,因而不会让你感慨什么世事的无常,什么历史的变迁,只会让你赏心悦目,只会让你觉得美不胜收。在这里你的心是年轻的,每个游客的心都会是年轻的。 火车开往嘉峪关,一个晚上的工夫和一千多公里的行程是无法让人摒弃兴奋的,黑暗和倦怠也熄灭不了年轻的兴奋的火焰。借着窗外的微光望着远处泛着银色的祁连山雪山顶,谈论的话题却依旧是青山绿水的美丽,对于近在咫尺的戈壁是漠视而不置可否的。 真正让我感觉“换了人间”的是身在嘉峪关时。天依旧是蓝色的,宛如水晶;漂浮着的白云也依旧显示着被风吹出的图画;远处依旧有连绵的祁连山雪山顶。然而我只是一会儿的感觉美妙。在美妙背景下出现在视野里的是苍茫戈壁里一座用黄土和麦秸,草夯成的巨大关城。在强烈阳光下凸现出灿灿黄色,似是金碧辉煌的嘉峪关已深深地抓住我心绪。强烈反差下这座关城已不再是美景,我只能认为它是一座关城,是春风不度的关城,是西出无故人的关城,是保护了中原千百年的西大门。这时我走在城楼上,我发觉与昨天草原的我相比我变老了。 关城显示出来的都是故事,含泪离家,出塞和亲的故事,金戈铁马,气吞万里如虎的故事。关城承载太厚重的历史,这种厚重的历史感将我在草原积累的不识愁滋味的年轻心情取代为“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。” 的苍桑老态了。关城内路边上的一大片黄芦起初让我惊异(这里竟然有这种水边的芦草),然而念及“出塞入塞寒,处处黄芦草”我就根本不想再去追求原因了。关城分为几重,瓮城,罗城,内城等。高大的城墙早已风化掉战争的遗迹,凸凹地表面已见不着一丝昔日敌我浴血对抗的痕迹,只有在风中猎猎作响的旗帜还依稀传递着曾经的号角声。远处竟然有烟,“大漠孤烟直”,莫非便是狼烟?阿富汗的狼烟难道在嘉峪关便能看见?我不敢再想。我也无法再想。关城外便是一片荒漠,让千年的的风修整格外平整,远观一马平川只能看见地平线,近观却是硌脚的砾石点点,惨淡的让人感觉民谣“一出嘉峪关,两眼泪汪汪”果然有理。不远处竟然有一座孤零零小亭,没忍心进去,害怕不能承受之重。 似乎是两重天,从葱郁到调黄,从自然到历史,从年轻到苍老,如果你从甘南的青山绿水到嘉峪关苍茫戈壁里一定会体会得到。我也许只是一阵若有所思,一阵浮躁,然而与我已经够了。甘南好像是天堂,我不会再去;戈壁不是地狱,我也不会再去。留着这份记忆慢慢去消化好了。旅游不就是这样吗?

今天第一站是天下第一敦,由于来得比较早景点剪票员还没有上班,我居然勉了门票进了景区。原来天下第一敦就是一个土墩,说它是土墩一点也不夸张,要不是它有天下第一敦的美名,我路过它绝对不会留意它。天下第一敦位于在祁连山和黑山间,深深的冰沟在其脚下,是北大河的源头。要走了我还是回头多看了他几眼,感觉他像是一个孤独的老人,在风中注视着千年沧桑。

西北就是这样的空旷,背对祁连山一望无际的戈壁,面对如此空旷的旷野,我感觉心境突然开阔,有什么事情总是放不下,困惑着我呢?西边的天空总是这样的蓝,我的心情突然非常的好,感觉没有任何事情可以压倒我,困惑我!

第二站是悬臂长城,建于明嘉靖18年,长750米。悬臂长城在黑山旁边,整个悬壁长城依陡峭的山势蜿蜒至山顶,是黄土麦秸夯成。形式独特,适巧万里无云的蓝天映衬,一切都是非常的和谐,赏心悦目。乘着清晨新鲜的阳光,我兴奋的往山上爬去,一边欣赏着四周壮丽的景色,远处祁连山上白雪皑皑,前面是乱石成堆的戈壁荒滩。继续前进,经过两个烽火台,就到了最高的一个烽火台,极目远眺、大声喊叫,阳光打在我的身上,暖烘烘的,我喜欢冬季的太阳。整个长城就我一人,我感觉这样的古迹仅仅为我而建,千百年前李涵建下这道绝迹就是等候今天我的到来。如果我能够飞翔,就应该从这里往下跳。

第三站是天下第一雄关,始建于明洪武五年。远就能看见那歇山顶的城楼时我竟有了股朝圣的感觉,不知道从何而来。司机在我的耳边说嘉峪关名称来源于关是建在祁连山和黑山间的嘉峪,还说在河西走廊中此地是最为狭窄的。我全然没有注意,我的眼中,我的心中只有那立可触及的雄伟关城了。车到关下,我走上了出关之道。路边的黄芦草微微摇摆,土黄色的苍老一如那土黄色斑驳的城墙。“天下第一雄关”的牌匾显得非常陈旧,但依然非常的夺目,至少在我的眼里是这样的。也许是太厚重的历史已经挥霍掉它的鲜艳,也许是太多的往事已浪费掉它的激情,它已经老了,只能机械地昭示我们后来人这里曾经的豪情岁月。历史是不能忘记的。我走的是出关的路程,即是由东往西行走的。东门就是光化楼,楼下有关帝庙,戏楼。在一个讲究武力的关城下竟然有戏楼,我是没有想到的。大概关城是通往西域必经之道而造成了这一带的繁华吧。光化楼下有一个瓮城,十米多高的城墙在太阳光的照射下发出令人骄傲的黄色。我细细寻找了一下,想发现一些诸如枪孔,箭簇之类的战争的遗迹,不过我失望了。“瓮中捉鳖”的战争应该是有过的,但大概被城墙上重修过的黄土覆盖遮掩了吧。不过面对着瓮城旁光化楼下很深的城门洞我依旧感觉到身上有点发凉。透过城门洞能看见对面的城西门——柔化楼。进了城门就是内城了。原嘉峪关防务最高机关——游击将军府就在这里。旁边上楼,马道其实很陡,但人为的装了木楼梯,也就成了坦途了,也就少了点意思。在城墙上极目远望,茫茫戈壁,戈壁茫茫,戈壁外面是雪山。走到了柔化楼,才发现这里的关城建设真的很复杂。站在内城墙上,面对着柔化楼外,左边是外城连着长城,右边是长城连着外城,后面是内城,前面是柔化楼下的瓮城,瓮城外是罗城。罗城外就是原来的异国他乡了。下了城墙,我就出了关。离开那充满历史般厚重的嘉峪关城墙,出了那大院,两旁高大的白杨树,在这里寒冷的冬季里仅剩下干枯的枝干,似乎是历史的拌锁,让封建王朝留下的血腥在此嘎然而止。

平时不怎么关心历史的我,今天却对历史来了非常浓烈的兴趣,在长城博物馆里我几乎想把这里所有的历史经过刻在脑海里。这次出游我没有带相机是我莫大的遗憾,不能拍下这里的自然景色是遗憾,不能拍下这里的历史简介更是遗憾!

第四站是新魏晋砖壁画墓。我一向来对古墓有着独特的兴趣,总想从中了解一些古人的生活习惯和文化渊源。对游人开放的魏晋砖壁画比我想象中的小很多,仅仅是一个小小的三房,第一间房四周墙上的砖画描绘着当时的庄园生活,第二间房四周墙上的砖画描绘着主人的家居餐饮生活,第三间是墓地,四周的墙上的砖画描绘的是他的财富。由于没有解说我也不知道我理解是不是正确。

游玩这四处景点已经是中午12点过了,12点去敦煌的巴士是赶不上了,只好要的士司机带我在嘉峪关市转转,等下午2点的巴士去敦煌。

去敦煌的路上,一路与戈壁、沙丘相伴,到了西部才知道中国的疆土如此辽阔,一望无际,了无人烟,仅有骆驼草依稀可见。车快到敦煌,月牙儿从祁连山的山梁上升起,那样的明亮,与我如此的亲近,不知道有多长时间我已经没有留意天空中的月亮…

2005年11月28日24时

于敦煌

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